autor: kowal©, RGB©

Jednostka centralna

 

Materiał na obudowę jednostki centralnej

           Z tym najwięcej problemów musimy wykombinować jakąś sensowną obudowę uniwersalną na naszego MAKa i tam włożyć wszystkie bebechy. Najtańsze są z ABS spokojnie można na TME/Cyfronice coś wykombinować co będzie pasować wymiarami. Przy odrobinie skilla i cierpliwości nożem tapicerskim w ABS można samemu powycinać otwory pod niezbędne złącza ale wiadomo jak jest z trwałością tworzywa. Same złącza osadzone w ten sposób nie są zbyt stabilne i trzeba uważać za co i jak szarpiemy. Metalowe obudowy są trwalsze i fajniejsze ale wiadomo że cena jest 2-3x wyższa i powstaje bardzo duży problem z otworami na złącza - okrągłe zrobimy bez problemu ale d-sub, jamma, SCART możemy jedynie wypalić laserem lub dać na maszynę z odpowiednimi wycinakami. Jeśli mamy metalową obudowę to w ostateczności można zlecić wycięcie /wypalenie listwy z odpowiednimi szablonami i przykręcenie jej do obudowy.

 

Typy jednostek centralnych

Obudowa tower/desktop

           Obudowa w postaci większej autonomicznej skrzynki, zazwyczaj jej większe wymiary pozwalają na umieszczenie w niej zasilacza a nawet głośników dzięki czemu supergun może być podpinany do monitora/projektora który ich nie posiada. Taki BOX daje nam też możliwość podpinania zewnętrznie różnych kontrolerów polecane dla osób które preferują dane typy aracde sticków w zależności od gry fighter/shooter/4-way. Obudowa ma być na tyle duża aby pomieściła przede wszystkim zasilacz. Ogólnie można przyjąć że wymiar 300x200x10mm styknie. Jeśli chcemy umieścić w niej głośniki stereo to wiadomo że obudowa musi być odpowiedni dłuższa aby móc umieścić głośniki w odległości choć 50cm aby to stereo w ogóle usłyszeć.

Obudowa slim

           W tym typie mamy osadzone jedynie przewody i złącza brak natomiast zasilacza który jest zewnętrznie podpinany. Obudowa jest niska i nieduża ma pomieścić ewentualne video PCB, złącza i kable. Styknie nawet solidne opakowanie po kasecie VHS w ostateczności. Jak wyżej przy omawianiu wersji tower/desktop to czy metal czy ABS kwestia funduszu i użytych rozwiązań. Osobiście nie przepadam za slimami bo w gruncie rzeczy mała obudowa nic nam nie daje jeśli zasilacz mamy osobno na dodatek typowy arcadowy jest niezabudowany w okolicy złącz wiec jeśli mamy bachora na chacie to nasz slim może przekształcić się w slim krzesło elektryczne. Tym sposobem mamy tylko luzem kolejnego grata w postaci zasilacza i na dodatek daleko z tym od BHP. Slimów nie produkuje żadna profesjonalna firma zazwyczaj robią je fani choć niektórym wychodzi to lepiej niż amerykańskim "potentatom". Ceny jednak jak dla mnie są zajebiście wysokie i średnio oscylują w granicach 300$ za bardziej wypasione modele. A pamiętajmy że brak w tym kontrolerów, za tyle to można kupić wypasioną VegeDX z panelem na 2 osoby! Lepiej kupić motherboard.MK, obudować zgrabnie i mamy to samo kilkakrotnie taniej.

świetne strony ze slimami: Multimods, Otaku's Store, Systemshock

Obudowa panelowa

           To obudowa typu desktop ze zintegrowanym panelem kontrolnym. Często spotykane rozwiązanie w japońskich MAKach gdzie mamy odczynienia z firmowymi panelami od automatów zamontowanych bezpośrednio na obudowę. MAK dzięki temu zabiegowi zbliża się do automatu i zapewnia wrażenia jak w salonie. W polskich warunkach ciężko zdobyć obudowę aby zastosować ten typ konstrukcji dla dwóch graczy na wzór japońskich firmówek. Trochę inaczej sprawa się ma jeśli zlecamy komuś wykonanie takiej obudowy z metalu, wychodzi ona niewiele drożej niż obudowa dla jednego gracza a mamy wszystko niezbędne do odpalenia PCB i grania w jednej jednostce. Na tym typie obudowy najłatwiej też umieścić głośniki stereo. Jeśli nie będziemy chcieli żonglować kontrolerami to jest to idealne rozwiązanie i warto się wykosztować i zamówić taka obudowę koszt to około 200-400zł w zależności od profilowania krawędzi, typu blachy, malowania itp. Wymiary to 700x300x110-140mm. Wysokość obudowy zależy od użytych części w przypadku japońskich 110mm w przypadku USA/Euro 140mm. Ogólnie trzeba przyjąć jako minimalną wartość wysokości obudowy sumę wysokości bazy joysticka (50-80mm) i zasilacza (40-50mm) plus 10mm rezerwy światła.

 

Lokalizacja złącza JAMMA

           Trzeba się zastanowić nad umieszczeniem złącza JAMMA, mamy dwa sposoby na rozwiązanie tego problemu.

Złącze żeńskie na ścianie

           Możemy osadzić złącze na ściance, najlepiej bocznej obudowy i do tego wpinać przedłużacz aby podpiąć płytę z grą. Prawie wszystkie firmowe MAKi mają to rozwiązane w ten sposób głównie w celu zmniejszenia awaryjności i poprawieniu funkcjonalności. Polecam więc wzorem firmówek na ścianę dać złącze nie 56pinowe ale odpowiednio na wzór japońskich spreparowane DB44 od Taito w które leci od razu 6 przycisków na playera. Oryginalny piout obsługuje domyślnie 3 można rozszerzyć do 5 przycisków. Pomimo że złącze jest mniejsze obsłuży nam spokojnie wszystkie niezbędne funkcję i umożliwi wypuszczenie kick harrness bezpośrednio z przedłużacza. Oczywiście można też spreparować złącze 56pin zmieniając mu odpowiednio pinout np wiele osób wykorzystuje do tego 4 ostatnie konektory (27, 28, e, f) na których pierwotnie jest GND ale dal bezpieczeństwa przy zmienionym pinoucie lepiej nie dawać możliwości wpięcia bezpośrednio PCB w zmodyfikowany układ. Ktoś może zapomnieć użyć przedłużacza itp po co sobie robić problemy? Jeśli używamy zmienionego pinoutu i złącza 56 najlepiej dodać na ostatnim pinoucie klucz. Klucz robimy wstawiając specjalny bloczek lub po prosty ściskamy konektory i dajemy krople cyny aby je zlutować.

Wolny przewód z konektorem żeńskim

           Drugi sposób to wypuszczenie samych przewodów z obudowy na około 50-75cm na końcu których jest złącze żeńskie 56pin nie potrzeba już żadnych przedłużaczy ale nie lubię tego rozwiązania bo wygląda to dziko i zamyka nam drogę do kombinowania z kinck harrness a w razie ukręcenia/uszkodzenia przewodu trzeba rozbierać MAKa aby to naprawić. Tak jest dużo łatwiej i taniej ze 3x bo wystarczy kupić gotowa jedną uprząż i mamy sprawę załatwiona ale uważam że pierwsze podane rozwiązanie jest zwyczajnie lepsze i w czasie zaowocuje.

 

Przyciski TEST i SERVICE

           Na obudowie musimy jeszcze umieścić przyciski dzięki którym będziemy mogli wejść w bios PCB żeby zmienić ustawienia jak np. ilość żyć, włączenie free mode itp. Przyciski muszą być małe i najlepiej twarde (często jest to też typ ON/OFF a nie ON/ON) tak aby nie wcisnąć ich przypadkowo podczas przesuwania jednostki centralnej. Przycisk podłączamy standardowo - jedna nóżka przełącznika do sygnału (test lub service) druga do uziemienia (GND).