Start

Arcade Parts

Arcade Stick

MAK/Superguns

Articles

Autor: kowal©

Modyfikacja HORI 10th Anniversary Tekken 5 Arcade Stick

 

           HORI 10th Anniversary Tekken 5 Arcade Stick na pierwszy rzut oka to dosyć dobra baza pod modyfikacje duża i wygodna obudowa z HRAP. Problemów na pewno jest mniej niż przy Fighting Sticku i jego klonach. Jednak toporna płytka montażowa powoduje że obudowa ta mocno nas ogranicza przy wyborze joysticka, pomimo wymiarów które sugerują że podejdzie wiele modeli z różnych firm.

Zmiana joysticka

           Zaczynamy od odkręcenia śrub na spodzie obudowy i odkręcenia metalowego dna.

           Następnie odkręcamy nakrętki od śrub które trzymają blat. Po ich wyjęciu można zdjąć górny panel i dostać się do wnętrza obudowy.

           Joystick to standardowa konstrukcja od HORI przykręcona na 4 śrubach do metalowej płytki montażowej. Jest ona bardzo nietypowa i w zasadzie nie da się na niej swobodnie osadzić innych japońskich joysticków. Otwory jednak pokrywają się z archaicznym rozstawem śrub na bazie JLF i dzięki temu bez większych problemów można zamontować ten kontroler. Co do innych modeli to można próbować z LS—55 oraz LS—56 jednak trzony (shaft) będą wystawać ponad panel na wysokość niższą od 20mm a więc może to sprawić kłopot osobom grającym podchwytem. Nie powiano sprawić dużo problemów zamontowanie JLW—UM—8 oraz J—sticka (USA/Euro wersja JLW—TM—8). Potrzebne  wywiercenie paru nowych otworów w  płytki montażowej ale da się to zrobić. JLF jest optymalny i jego polecam się trzymać najmniej roboty i najlepszy efekt.

           Będziemy musieli jedynie przewiercić punkty na ograniczniku w miejscu bolców pod mikroprzełączniki aby śruby mogły przejść na wylot joysticka i zakręcić się w płytce montażowej.   Można spokojnie użyć mikroprzełączników Matsushita z HORI w miejsce oryginalnych Omron nie będzie wtedy potrzeby wykonywać od nowa przewodów.

           Uziemienie przewodami niby biegnie odzienie do każdego mikroprzełącznika ale jest wspólne więc w razie czego nie ma problemu aby podłączyć JLF—TP—8Y. Można wybrać dowolny przewód w celu podpięcia GND. Jeśli chcemy pozbyć się z PCB okablowania od mikroprzełączników joysticka możemy oczywiście bez problemu oderwać przewody a miejsca gdzie były osadzone przewiercić wiertłem 0,8mm i osadzić tam listwę kontową z pinów w rastrze PH 2,54. Nie jest to zabieg niezbędny ale ostatecznie wolałem go przeprowadzić dla większej swobody.

Zmiana przycisków

           Przyciski są zalutowane w PCB. Należy wylutować terminale mikroprzełączników nadmiar cyny zebrać odsysaczem. Po odlutowaniu wszystkich terminali można bez problemów odpiąć PCB od przycisków.

           W miejsca gdzie pierwotnie tkwiły terminale przetykamy przewody z odizolowanymi końcami. Następnie dla wzmocnienia ich osadzenia używamy gorącego kleju oczywiście po stronie spodniej PCB tam gdzie nie ma ścieżek. Następnie lutujemy przewody do PCB. Miejsca są duże a cyna chwyta się łatwo więc nie przewiduje aby ktokolwiek miał z tym większe problemy.

           Przyciski wypinamy z blatu. Otwory w blacie mają wypustki które mają zapobiegać obracaniu się przycisków HORI jednak w przypadku oryginalnych przycisków  musimy je usunąć. Najłatwiej zetrzeć je na kamieniu szlifierskim.

           Przyciski polecam na klips OBSF30, OBSF30—RG, PS—14P, PS—14G, PS—14K, PS—15. Jeśli chodzi o zakręcane nie ma problemu z PS—14GN, PS—14KN. Natomiast nakrętki od OBSN30 są zbyt szerokie do rozstawu otworów w panelu aby ich używać, można jednak użyć tych od Seimitsu. Po zamontowaniu przycisków podpinamy przewody i ponownie skręcamy całość obudowy.

Finalny efekt modyfikacji