Pióro

 

         Kolejny element który ma wpływ na trajektorie lotu całej lotki to pióra. Można spotkać dowolną liczbę kształtów jednak zazwyczaj to wariacje czterech podstawowych: standard (STD), kite, pear, slim. Najlepiej zakupić te 4 podstawowe kształty i sprawdzić jak się zachowuje lotka a potem trzymać się go na stałe lub dalej pokombinować z jego pochodnymi. Szczególną uwagę należy zwrócić przy zakupie piór standard bo wiele firm opisuje błędnie kształt shape jako STD a niestety są miedzy nimi odczuwalne różnice, większe niż się może wydawać na pierwszy rzut oka (mniejsza powierzchnia i inny kąt natarcia). Z innych ciekawostek pióra Unicorna od Sigmy One pomimo kształtu sugerującego pochodna kite mają w praktyce więcej wspólnego z shape. Tak więc prócz powierzchni nośnej samej w sobie w mm2 znaczenie ma też kształt pióra a ten na tyle jest taki sam jak w STD i powoduje zbliżone właściwości. Z własnych subiektywnych obserwacji dodatkowe cechy akcentujące to w przypadku: kite - zwiększanie prędkości lotu; pear - lepsza stabilizacja i prostowanie w pionie skręconej lotki; std - zwiększanie stabilizacji i paraboli (liftu); slim - obniżenie paraboli.

         Kąt wbicia lotki jest indywidualny dla danego gracza dopóki lotka jest stabilna, trafiamy i jesteśmy zadowoleni z techniki rzutów to korekty piórami można sobie odpuścić. Ważne jest za to aby wszystkie 3 wbijały się na spójnym identycznym kącie. Jeśli wprowadzamy korektę to powinno się dążyć do optimum jakim jest lotka wbita na wprost i równolegle do podłogi. Jeśli wchodzi pod ujemnym kątem w tracze to musimy zwiększyć powierzchnie piór, jeśli kąt jest zbyt dodatni to powierzchnie zmniejszamy. Powierzchnia pióra może się różnić w danej firmie i tak kite mogą być większe od pear i odwrotnie, trzeba to sprawdzić jednak teoretyczna kolejność jest następująca jak na diagramie poniżej. Generalnie jednak jak ktoś nie wie które wybrać powinien się zawsze trzymać STD lub Shape mają optymalne właściwości. Są osoby u który powierzchnia pióra nie ma dużego znaczenia i zmiany są minimalne. To osoby o bardzo mocnym siłowym rzucie z niska parabolą u nich często lotka wcześnie opuszcza dłoń jak choćby u Taylora. Phil może grać na ekstremalnych DXM (węższych nawet do slim) ale jak się popatrzymy to lotkę wypuszcza zanim przedramię ułoży się prostopadle do ramienia. Lotka jest uwalniana na dużej wysokości i już na starcie układa się w poziomej pozycji jak u innych darterów w połowie drogi do tarczy.

 

Rozłożenie i kąty

         Piórko powinno być prawidłowo rozgięte i ułożone w shafcie. Jeśli chodzi o idealne rozłożenie z kątami prostymi pomiędzy skrzydłami to jest to sprawa dyskusyjna. Trzeba strać się wybierać pióra które to ułatwiają ale teoretycznie czy pióra rozegniemy idealnie i utworzą plusa (rys A) czy będzie to delikatnie przypominać literę X (rys B) nie ma dużego wpływu na lot. Robi się to raczej dla własnej satysfakcji i świadomości że ma być i jest ok… Znaczenie ma za to czy pióra będą się zaginać. Zgięte pióro nadaje lotce rotację (rys C), sęk w tym że pióra podatne na to zginają się losowo pod różnymi kątami i w różnych kierunkach (rys D) a efekt jest bliższy turbulencji niż rotacji, w zależności od zgięcia raz wiruje zgodnie a raz przeciwnie do wskazówek zegara. Najlepiej więc kupować takie które są sztywne i proste to da ruch zawsze w jedną stronę naturalny dla danej osoby. Lotka zawsze wiruje! U jednych mniej u innych silniej i nie ma sensu na siłę dokładać sztucznie tego ruchu. Lotka ma 4 łopatki będzie i tak wirować sama z siebie. Pociski podkalibrowe też zazwyczaj maja cztery stateczniki (parzyście) aby wirować. Nie bez powodu samoloty mają nieparzyście trzy lub pięć łopatek stabilizujących lot (2 skrzydła i 1 lub 3 łopaty na ogonie). Sekret stabilnego lotu japońskich piórek typu F-flights nie leży w idealnym kącie prostym pomiędzy skrzydłami jak w haśle reklamowym ale w tym że słabo się odkształcają łopatki, dlatego te pióra lecą wyraźnie lepiej. Tańsze pióra dosyć odporne na zaginanie łopatek to foliowe Polymetronic Plain (uwaga! tylko modele jedno kolorowe bez żadnych nadruków i wzorów np. Harrows Poly Print Black), z metalizowanych Harrows Dimplex i Graflite oraz wykonane z laminatów carbonowych np. Harrows Carbon

 

 

         Żywotność piór

         Trwałość piór zależy od rodzaju tworzywa, gramatury a czasem i od budowy. Zdecydowanie najtrwalsze pióra są materiałowe z nylonu. Zazwyczaj czas ich śmierci nie wynika z „Robin Hoodów” i innych ścięć lotek ale z nieprawidłowego przechowywania lotek po kieszeniach co wystrzępia krawędzie pióra, ulubiony sprzęt właścicieli knajp. Minusem nylonów jest problem z utrzymaniem kąta prostego miedzy skrzydłami jak i niska sztywność. Pióra te mają chyba najgorsze właściwości i nikt z profesjonalistów ich nie używa. W przypadku piór plastikowych żywotność zależy od gramatury wraz z jej wzrostem rośnie wytrzymałość. Spotykane to 75, 100, 150. Japońskie F-flight wydają się stosunkowo cienkie, trwałość jaką zapewniają uzyskano pogrubiając silnie tylko krawędzie piór które narażone są na ścięcia. Pióra metaliczne sprawiają wrażenie trwałych jednak są bardzo słabe w miejscach łączenia skrzydełek, dosyć często dochodzi tam do roztargania się pióra zwłaszcza w shaftach aluminiowych, są też cięższe. Najpopularniejsze pióra z tego rodzaju to Dimplexy o chropowatej powierzchni i spora część hologramowych piór. Przy doborze piór nie kierowałbym się też kolorystyką bo zazwyczaj wszelkie hologramy padają jak muchy.  Obecna tendencja to 100, kogo stać to bierze 150. Jednak trzeba pamiętać że grubsze pióra ważą więcej i mogą mieć wpływ na rozważenie lotki u niektórych graczy. Ciężkie pióro dociąża tył lotki i zazwyczaj powoduje zwiększanie ujemnego kąta podobnie jak ciężkie shafty, protektory czy whizlock. Dlatego spora liczba darterów nadal korzysta z 75 i nie kieruje się cena ani trwałością a indywidualnymi potrzebami. Pamiętajcie że na dłuższą metę wydatki są i tak nieuniknione, nie ma więc sensu poświęcać właściwości na rzecz żywotności. Sam nie zamierzam rezygnować z moich ulubionych Poly Printów dają najlepszy kąt i są lekkie - a jak je zetnę? No cóż widocznie było dobre skupienia na wybiciach skoro latają fragmenty skrzydeł po PUBie.

         W realnej grze sam materiał o ile znacząco wpływa o tyle nie decyduje finalnie o żywotności pióra. To suma wielu czynników, siły rzutu, wagi lotki, barrela i poziomu gracza - im ktoś gra lepiej tym gęściejsze skupienie osiąga. Trzeba posprawdzać piórka z danych firm na ile są odporne i jak wychodzą ekonomicznie w dłuższej perspektywie. Ustalenie co się opłaca i co nam daje najlepszy komfort jest trudne i długotrwałe. Kupowanie coraz droższych w nadziei że wytrzymają dłużej może być błędnym kołem i najlepsza opcją mogą być tanie a częściej wymieniane na nowe piórka. Sprawdzać trzeba na kilku kompletach przynajmniej trzech do zużycia, jeden komplet nie jest wiarygodny ponieważ trafiają się losowe uszkodzenia. Jeśli nie chcemy wydawać zbyt wiele na piórka trzeba przypatrzeć się jakie uszkodzenia trafiają się nam najczęściej i dobrać ochronę.

         Uszkodzenia od grotu - grot może przebić pióro pod kątem albo nawet na wprost (na grubych wielowarstwowych piórkach). Nie ma na to realnej ochrony jednak dzieje się to sporadycznie to w zasadzie losowe zdarzenie.

         Uszkodzenia barrelem - krawędź barrela (najczęściej faza przy grocie) uderza w pióro i je miażdży powodując pęknięcia i wgniecenia. Ten rodzaj uszkodzeń jest średnio częsty ale najbardziej niszczycielski. O ile krawędź pióra może się odgiąć i uszkodzenie jest małe to trafienie w tylną nasadę często niszczy pióro całkowicie. Im piórko cieńsze i delikatniejsze tym dla niego gorzej. Trident znacznie zmniejsza ten rodzaj uszkodzeń. W pierwszej kolejności polecam jego zakup bo zminimalizuje zarówno uszkodzenia krawędzi jak i nasady. Na uszkodzenia nasady pomaga protektor ale jeśli barrel nie odbije się od protektora to siła i tak zostanie przekazana na protektor i ponownie na pióro. W takiej sytuacji ostry aluminiowy protektor może sam w sobie rozciąć pióro. Dużo lepsze są długie protektory nylonowe, niezbyt popularne bo wielkie i nieestetyczne ale lepiej rozkładają pióro pod dobrym katem, nie rysują go i nie nacinają krawędziami. W pełni nasadę przed barrelem są w stanie ochronić jedynie przekładane shafty (Phase5, Slik Stick, Bulls Wings, Intelite one80) i robią to zdecydowanie najlepiej. Shaft przekładany zwiększa żywotność piórek co najmniej dwukrotnie.

         Uszkodzenia piórami - powstają od piór kolejnych lotek które obijają krawędzie to najczęstsze uszkodzenia. Dużo zależy od materiału w przypadku grubszych czy metalizowanych piór obicia są drobniejsze ale w końcu i doprowadzą do rozcięcia lub wygniecenia pióra podobnie jak w przypadku trafienia barrelem. Cienkie sztywne piórka jak Poly Print mają tendencję do całkowitego ścięcia całego skrzydła. Piórka które mają „papierową” warstwę z nadrukiem pośrodku laminatu jak choćby Target Pro100 są odporniejsze na ścięcia ale znów szybciej łapią wgniecenia a krawędź będzie i tak pokiereszowana - nie wiem co gorsze. Tak samo jak przy uszkodzeniu grotem nic się z tym nie da zrobić na dłuższa metę. Paradoksalnie może się okazać że im pióro lepsze i grubsze, tym częściej powstają. Cienkie są elastyczne i łatwiej się odginają gdy pióra nacierają na siebie. Najlepiej zmniejszają ten typ uszkodzeń shafty obrotowe, piórka obu lotek w razie konfliktu przestawią się i łatwiej rozminą czy prześlizgną po sobie.

 

Slot lock, sprężynki

         Slot lock ring to pierścienie przekładane przez dziurkowane pióra, zapewni to lepsze osadzenie w nylonowych shaftach. Niedawno pojawiała się modyfikacja zwana champagne ring przypominająca kieliszek kopuła która pełni rolę zarówno ringa jak i protektora dla końcówki shafta. Sprężynki (spring) zaciskają shaft na spodzie nacięcia choć możliwe jest używanie ich również jako slot locków. Steam crown to specjalne blaszki zaciskowe które pełnią identyczną funkcje jak sprężynki. Cup (whizlock) działa jako połączenie slot lock ring z ochroną shafta. Chroni przed rozłupaniem od Robin Hooda czym zwiększa wielokrotnie życie shafta. Cup nie działa z zwężanymi nylonami na końcu (np. Gripper Unicorn), profilowanymi oraz może mieć problem z mocnym dociśnięciem na shaftach posiadającymi wypustki na końcach (Laro) ma też tendencję do rozważania lotki zwłaszcza w połączeniu z ciężkim piórem. Najlepiej używać standardowych nylonów np. Deflecta lub przebić pióro ciut bliżej dziurkaczem (1mm) aby móc mocno docisnąć do shafta zarówno piórko jak i cupa.

 

Protektory

         Protektor ma za zadanie chronić pióro. Wymusza ich równe rozłożenie pod katem 90 stopni. W praktyce ochrona przed grotem i tępym szczytem barrela jest zbyt punktowa i działająca na zasadzie odbicia i przekierowania. Lepiej zapatrzyć się w trident dużo lepiej ochrania pióra przed uderzeniami barrela. Kąt piór też niewiele lepszy bo zależy w pierwszej kolejności od materiału pióra. Protektory możemy spotkać nylonowe i aluminiowe. Nylonowe świetnie sprawdzają się przy nylonowych piórach (Long Life) aluminiowe zaś do plastikowych. Protektory mają tendencje do dociążania lotki na tył rzadko się je widzi u zawodowców pewnie z tego powodu. Uważam osobiście protektory za zbędny bajer i typową łapankę producenta na początkujących graczy chcących sobie maksymalnie pomóc sprzętem. Chyba że ktoś dojdzie do wniosku że zbyt dużo piór traci od trafiania w ich tylnią nasadę.